Comment contrôler l’exposition en photographie

Un peu de théorie pour commencer avec la notion de Valeur d’Exposition (EV, pour Exposure Value). Très simplement il s’agit juste d’une base commune pour mesurer les variations de lumière liées aux réglages de votre appareil en termes de vitesse d’obturation, ouverture de diaphragme et sensibilité ISO.

Chaque réglage affecte non seulement la luminosité de votre image, mais aussi son rendu visuel (flou, profondeur de champ, bruit).

Comment visualiser l’exposition pendant la prise de vue

La beauté des appareils photos numériques modernes est de permettre une visualisation en temps réel de l’exposition et ce avec des indicateurs clairs. Autrement dit plus d’excuse, si vous « brûlez » (surexposez) ou bouchez (sous-exposez) vos images !
Deux outils disponibles via l’écran LCD ou dans le viseur vont permettre cela : l’histogramme et les signaux clignotants (ou zébrures/ zébras)

Comprendre les courbes d’un histogramme

Un histogramme est un graphique montrant la répartition des tons dans votre photo, du noir (à gauche) au blanc (à droite). Il est disponible pour chaque photo et doit simplement être activé dans le menu de configuration de votre appareil.

Cela peut paraître complexe au début, mais c’est votre meilleur allié pour vérifier l’exposition.
Quand je commence une séance photo, je consulte constamment l’histogramme. Par exemple, en plein jour, il est facile de cramer les hautes lumières (zones blanches sans détail). Je regarde l’histogramme pour m’assurer que les hautes lumières restent maîtrisées.

Conseil de pro : si vous disposez d’un reflex numérique ou d’un appareil hybride configurez l’histogramme afin de pouvoir l’afficher en utilisant les flèches haut/bas. Vérifiez toujours une première fois en début de prise de vue si les conditions d’éclairage sont extrêmes (soit des zones très éclairées comme le ciel ou des zones très sombres comme des parties ombragées). Si l’histogramme est tronqué à droite ou à gauche alors adaptez vos réglages en conséquence.

Composition d’un histogramme : hautes lumières, tons moyens et ombres

Un histogramme est un graphique assez simple en soi qui se décompose en trois sections :

• Le côté gauche correspond aux ombres
• Le milieu/ centre du graphique correspond aux tons moyens
• Le côté droit correspond aux hautes lumières

De cette organisation du graphique viennent les expressions « exposer à gauche » c’est-à-dire assombrir la photo ou exposer à droite c’est-à-dire laisser entrer davantage de lumière.
L’histogramme idéal tel qu’enseigné à l’université est une courbe en forme de colline, sans pics et qui occupe toute la largeur du graphique.
Un histogramme en forme de colline signifie simplement une photo techniquement équilibrée, mais n’assure en rien que la photo est lisible ou créativement intéressante.

Zébras et zones clignotantes

Les appareils photo modernes disposent de motifs en zébrures ou de zones clignotantes signalant les parties surexposées d’une image. Ces zones s’afficheront directement sur l’image lorsque vous la visualiserez dans votre appareil.
Conseils de pro : j’active pour ma part toujours ces avertissements dans les situations de lumière délicates, comme les portraits à contre-jour. Si quelques zones vides de sens sont légèrement surexposées/ sous-exposées ce n’est pas très grave ; assurez-vous par contre qu’il n’y a pas de zébrures autour de vos sujets et des éléments principaux.

Le rôle de l’exposition dans le processus photographique

D’un point de vue technique, une bonne exposition garantit que votre image conserve un maximum de détails dans les zones claires et sombres. Cela vous offre davantage de flexibilité lors de la phase de retouche (autrement appelée la postproduction), notamment lorsque vous photographiez en RAW.

Conseil de pro : sauvegardez vos images au format RAW plutôt qu’en JPEG. L’inconvénient principal ici est le poids beaucoup plus lourd des fichiers et la nécessité de disposer d’un logiciel de post production pour pouvoir transformer ces fichiers RAW en images comprises universellement (JPEG, PNG par exemple). Par contre l’énorme avantage est de disposer de toutes les données disponibles dans les zones, tant dans les ombres que dans les hautes lumières. Le format RAW permet de conserver l’intégralité des données récoltées par le capteur, alors que le JPEG les réduit considérablement (il va notamment compresser l’image, choisir la balance des blancs pour vous, réduire la plage dynamique et retirer d’autres informations jugées non essentielles). Le format RAW est non destructif contrairement au JPEG.

Aspect artistique : Ambiance et narration via la lumière

L’exposition constitue l’une des techniques narratives les plus efficaces en photographie puisqu’elle communique une information universellement comprise :

• Les images lumineuses transmettent souvent une impression de joie, de légèreté, d’innocence et de douceur
• Les images sombres évoquent une ambiance dramatique ou mystérieuse
• Dans ce cadre une légère surexposition ou sous-exposition lors de la prise de vue permet de renforcer l’atmosphère de la scène

Conseil de pro : en postproduction l’utilisation de la fonction « clarté » permet d’accentuer l’atmosphère créée. Présente dans Camera Raw et LightRoom, la clarté augmente ou réduit le contraste des détails sur les bords de l’image. Augmentée elle donnera des contours durs et « rugueux » ; baissée la clarté donnera un aspect doux et effacé. Par exemple baisser la clarté est une technique classique en photographie de mariage pour accentuer l’ambiance onirique de la journée. En photographie de sport ou de fitness, on aura plutôt tendance à accentuer la clarté pour valoriser la définition musculaire.

Les effets d’une exposition incorrecte

Nous parlons ici d’une exposition incorrectement réalisée lors de la prise de vue, pas d’éventuelles corrections en post production.

Sous-exposition lors de la prise de vue

• Perte de détails dans les ombres
• Bruit accru si vous éclaircissez l’image en post-traitement
• Réduction de la plage dynamique

Surexposition lors de la prise de vue

• Hautes lumières brûlées, sans détail récupérable
• Images plates, sans relief
• Perte de réalisme et de profondeur

Conseil de pro : si vous n’êtes pas sûr de l’exposition à appliquer durant la prise de vue il vaut mieux sous-exposer que surexposer. Une image « brûlée » est un cas de figure assez courant si vous shootez durant une journée ensoleillée, et créera beaucoup de zones blanches ne contenant tout simplement pas d’information. A l’inverse même si vous sous-exposez très lourdement (deux ou trois stops en dessous de l’exposition neutre) il sera très difficile d’obtenir un noir absolu. Vous pourrez ensuite obtenir le résultat voulu en post-production comme vous le souhaitez. Cela rajoute une étape supplémentaire mais cela est beaucoup plus sûr.

Le Triangle d’Exposition : Maîtriser les Trois Piliers

Comme le contrôle de la lumière enregistrée par votre appareil s’effectue à l’aide de trois paramètres interdépendants, on parle souvent alors du triangle de l’exposition. La relation entre ces trois variables est décrite ci-dessous (ne vous inquiétez pas, c’est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît) :

L’ouverture de diaphragme

L’ouverture de diaphragme est un process mécanique ayant lieu dans l’objectif de votre appareil. Lorsque vous tournez la molette de votre boîtier, ce dernier commande à l’objectif de fermer son diaphragme. Le diaphragme est un ensemble de lamelles métalliques qui se rejoignent pour former un cercle qui laisse passer la lumière. Quand vous ouvrez le diaphragme ce cercle s’agrandit, quand vous le fermez il devient plus petit. C’est aussi simple que cela !

Indice de mesure de l’ouverture (f-stop)

L’ouverture du diaphragme se mesure en F-stop c’est-à-dire en indice d’ouverture de la focal (F comme Focale dans F-stop). Comme vu plus haut les palliers d’ouverture sont les suivants : F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22, F32
Quelques points à retenir ici :

• L’échelle est inversée, c’est-à-dire qu’un petit chiffre indique une grande ouverture
• F1.4 est l’ouverture maximale pour la plupart des objectifs à focale fixe ; certains montent à F1.2 mais cela est rare. Pour les collectionneurs fortunés il existe même des objectifs en dessous de F1 comme le Zeiss Planar 50mm f/0.7… à 180 000 euros tout de même
• Si vous souhaitez descendre en dessous de F1.2 certaines techniques vous permettent d’obtenir une profondeur de champ extrêmement réduite comme le méga panorama/ la méthode Brenizer dont nous parlons dans un autre article

Effets de l’ouverture de diaphragme sur vos images

L’ouverture a principalement trois effets lors de la prise de vue :

• Elle influence grandement la quantité de lumière entrant dans l’objectif, et donc vous donne plus de flexibilité pour vos réglages Vitesse d’obturation et sensibilité ISO si votre objectif dispose d’une grande ouverture
• Elle impacte directement la profondeur de champ, c’est-à-dire la netteté des éléments présents sur différents plans (avant-plan, arrière-plan) ; Une grande ouverture (f/1.4 par exemple) crée une faible profondeur de champ et donc floute l’arrière-plan, alors qu’une petite ouverture (f/16 par exemple) assurera une bonne netteté sur tous les plans
• Elle impacte également le bokeh, c’est-à-dire la qualité du flou de l’arrière-plan

Conseil de pro : si vous souhaitez réaliser des portraits privilégiez un objectif à focale fixe. Ce dernier dispose plus facilement d’une grande ouverture (les zooms descendent rarement en dessous de F2.8) et est beaucoup plus abordable qu’un zoom de qualité équivalente.

Par exemple un objectif Nikon (donc série Nikkor) en 50mm avec ouverture 1.8 pour capteur APS-C se trouve à moins de deux cents euros et est idéal pour commencer la photo. Si vous souhaitez réaliser de beaux portraits avec un joli bokeh, privilégiez une focale F2.8 et ne descendez pas en dessous. Une focale très courte (F1.4 ou F1.2) peut occasionner un flou sur des éléments importants de votre sujet même avec une bonne mise au point – cela ne vaut tout simplement pas le coup de prendre le risque.

La vitesse d’obturation

Lorsque l’on parle de la vitesse d’obturation en photographie nous faisons référence à la durée pendant laquelle l’obturateur de l’appareil photo reste ouvert et laisse donc passer la lumière pour qu’elle puisse toucher le capteur ou la pellicule, ce qui va alors permettre à l’appareil d’enregistrer l’image.

Pour être plus spécifique l’obturateur dans un reflex constitué de deux « rideaux » fait de lames métalliques ; un rideau se retire pour l’ouverture alors que le second rideau vient prendre sa place pour fermer et interrompre l’exposition. Dans un hybride il n’y a plus de rideaux et l’obturateur est virtuel, c’est-à-dire que le capteur s’active et se désactive à la vitesse souhaitée.

La vitesse d’obturation va avoir trois effets sur l’image produite :

• Contrôle de la quantité de lumière, au même titre que l’ouverture de diaphragme ou la sensibilité ISO
• Netteté des sujets en mouvement : une vitesse rapide (1/1000s) fige l’action alors qu’une vitesse (1/30s) crée un flou de mouvement
• Effet sur le flou de bougé de l’appareil en cas de prise de vue à main levée (règle de la réciprocité)

Conseil de pro : une règle simple en cas de prise de vue à main levée est la règle de la réciproque focale-vitesse. Elle est très souvent enseignée dans les écoles de photographie car elle a le mérite d’être facilement compréhensible et applicable.

Très simplement elle indique que dans le cas d’une prise de vue à main levée la vitesse d’obturation devrait toujours être au moins égale à la longueur de focale. Donc si vous shootez avec un objectif fixe de 50mm monté sur un appareil plein format (donc une « vraie » focale 50mm sans coefficient multiplicateur) dans ce cas votre vitesse d’obturation devrait être d’au moins 1/50e.

D’expérience cette règle est souvent un peu optimiste et il vaut mieux choisir une vitesse un peu plus rapide (un demi-stop ou un stop donc ici plutôt 1/125e) mais elle donne un bon point de départ. Si vous utilisez une focale de 200mm vous devrez alors utiliser une vitesse d’obturation d’au moins 1/200e, et ainsi de suite.

La sensibilité ISO

La sensibilité ISO d’un appareil photo contrôle la sensibilité à la lumière du capteur. C’est un système d’amplification : plus les ISO sont élevés, plus la sensibilité du capteur est électroniquement augmentée.

L’augmentation de la sensibilité amplifie la captation de la lumière mais va aussi occasionner l’apparition de ‘”bruit numérique” sur l’image, c’est à dire des petits points colorés (rouge, bleu vert) ou un effet de grain sur la photo. Avec un appareil photo argentique la sensibilité ISO est gérée différemment c’est à dire par le biais des sensibilité ISO des grains d’argent appliqués sur la pellicule photo; plus les grains étaient gros plus ils captaient de lumières mais se voyaient également lors du développement.

Conseil de pro : essayez toujours de rester au plus proche de ISO 100 pour vous assurer une netteté optimale et le minimum de bruit. Si vous devez monter les ISO sachez cependant que la plupart des reflex numériques et des appareils hybrides gèrent très bien le bruit jusqu’à 1600 ISO. Sur un appareil professionnel (Nikon Z7, Canon Mark IV…) vous pourrez même monter jusqu’à 3200 ISO sans problème. J’ai par exemple fait des tirages grand format en 60×90 cm avec des photos à 3200ISO, et il n’y avait quasiment pas de bruit sur l’image tirée.

Choisir votre appareil photo en fonction de vos besoins

Si la plupart des reflex numériques et des appareils photo hybrides donnent de bons résultats dans des conditions d’éclairage normales (= en plaine journée), choisir le bon appareil photo deviendra crucial si vous souhaitez vous souhaitez travailler dans des situations plus difficiles, comme par exemple une prise de vue de nuit ou la couverture d’événements sportifs.

Le capteur : taille et plage dynamique

Plusieurs éléments sont importants concernant votre capteur, mais les deux principaux concernant l’exposition sont sans doute la taille du capteur et sa plage dynamique. Très simplement plus la taille du capteur est grande, plus la quantité de lumière globale (= le nombre de photons) reçu par ce dernier est importante.

Cette réalité physique de votre capteur va se matérialiser par une meilleure qualité d’image surtout en basse lumière, c’est-à-dire moins de bruit numérique et une meilleure plage dynamique :

• Le bruit est lié à la capacité du capteur à capter la lumière sans créer d’anomalie visuel : il est donc particulièrement notable en basse lumière (photo de nuit, scène en intérieur ou en lumière artificielle) et quand vous devez utiliser une sensibilité ISO elevée. Un capteur plein format va dans ce cas vous offrir un avantage non négligeable par rapport à un capteur APS-C. C’est une des raisons pour lesquels les photographes de mariage « doivent » travailler avec des boîtier s plein format – ces boîtier s permettent de travailler dans des situations de luminosité difficile comme par exemple dans l’église ou le soir sur le lieu de réception. Par exemple vous aurez beaucoup moins de bruit à 3200 ISO avec un capteur plein format qu’avec un APS-C par exemple.
• La plage dynamique est la capacité du capteur à enregistrer les détails dans les zones sombres et les zones très lumineuses d’une scène. Plus la plage dynamique est grande, plus vous serez capable sur une même photo d’avoir des nuances (de l’information donc) dans les noirs profonds et les zones de hautes lumières. La plage dynamique est l’un des aspects les plus importants du capteur puisqu’elle va vous permettre de « récupérer » des détails dans vos images durant la phase de post-production, par exemple dans le ciel qui est souvent surexposé par rapport au reste de la scène ou dans les zones ombragées. Là encore un grand capteur va vous donner un très gros avantage. Pour référence les photographes professionnels parlent souvent en diaphragmes ou en “IL” ou « EV » lorsqu’ils font référence à la plage dynamique.

Conseil de pro : pour moi la plage dynamique est l’un des aspects les plus importants lorsque j’achète un nouveau boîtier . L’idéal est au moins 14 IL, ce qui signifie que l’appareil peut enregistrer des détails sur 14 niveaux d’exposition différents, de la zone la plus claire (juste avant la saturation) à la zone la plus sombre (juste avant que ça devienne noir pur).la zone la plus sombre peut être jusqu’à 16 384 fois moins lumineuse que la plus claire (2 puissance 14 = 16,384).
Si vous commencez la photo, je vous recommanderai un minimum de douze EV, ce que la majorité des reflex et hybrides sur le marché propose. L’appareil est certes un peu moins sensible qu’un appareil photo pro, mais vous aurez quand même la possibilité d’avoir de la données pour des zones sombres 4096 fois plus sombres que les zones les plus lumineuses de l’image. Oui entre douze et quatorze EV la différence est assez énorme, coefficient multiplicateur oblige. En dessous de douze EV, le bruit commence à être vraiment très présent.

Obturateur mécanique vs électronique

Le type d’obturateur n’est vraiment important que si vous souhaitez shooter avec une vitesse d’obturation lente (1/50e ou en dessous).

Un obturateur mécanique comme cela est le cas sur un reflex numérique crée des vibrations au déclenchement ce qui peut occasionner un flou de bougé. Au déclenchement les rideaux de l’obturateur vont rapidement descendre et remonter, ce qui associé au mouvement du miroir fera trembler votre appareil. Par exemple si vous photographiez une cascade avec une ouverture de plusieurs secondes, le déclenchement de l’obturateur risque de créer des micro vibrations qui prendront quelques dizièmes de seconde (jusqu’à une seconde) à se dissiper et donc risquent d’impacter la netteté de votre photo.

Les obturateurs électroniques évitent ces vibrations et sont donc en générale supérieurs aux obturateurs mécaniques. Ils peuvent dans certains cas créer des anomalies de type rolling shutter.